タンザン鉄道で何と言っても楽しみなのは、終点ダルエスサラームの数時間前に通るセルー野生動物保護区！イェイ！とは言いつつ、ここは心配の種でもある。動物モノというのは…動物番組をやったことがある人なら全員が同意してくれると思うが、アブナイ。加えて、列車は動物保護区の端っこを掠めるように走るだけで、そう都合よく動物が線路の近くにいるとは限らないし。車窓に、ただの疎林が虚しく流れる映像を見ながら「ここは、タンザニアでも屈指の野生動物の宝庫です」などと石丸さんに語ってもらうのでは気マズすぎる。そうでなくても今回の撮影は危なっかしいことだらけだが。天気は当たり前だけど、列車のダイヤ、鉄道での入出国、治安、充電、健康、航空機と不安要素のリストは長い。

さて「セルー野生動物保護区」と訳しているが、英語名はSelous Game Reserve。Gameとは“狩猟の獲物になる動物”の意味（日本だったらイノシシ、クマ、キジなんかが該当するのかしら）。事実セルーには《動物を愛おしく観察するためのエリア》の他に《動物をハンティングするためのエリア》も設定されている。狩る動物の種類と頭数に応じた金額を何十万、何百万円とか払って、猟銃でズドンとやるわけだ。もちろん費用はそれ以外に、車やガイド、撃った動物を処理（多分剥製にするとか）する人員も必要だから、本当にお金持ちのための（悪趣味な）遊技と言える。そうした理由があってか、ここの動物たちはかなり警戒心が強い。セレンゲティやンゴロンゴロに比べて、近寄らせてくれない。
セルーに来る観光客は、一般的にはダルエスサラームから飛行機で乗り入れる。少し大型のセスナで40分くらい。タンザン鉄道で来る人もいる。ダルエスサラームから約4時間半のキサキ駅で降りると、最寄りのロッジまで車で15分程度。
園内の観光には普通、ロッジの車でガイドやレンジャーと同行することになるが、この車が庇だけの仕様となっていたりする。もちろん眺望はよいし開放感もあって気持ちよいのだが、如何せん今は雨季。雹が降ることもある。そうなると全員ズブ濡れ。でもそれすらも楽しい旅の一部になるだろう。

結局、車窓の動物についての心配は杞憂に過ぎず、ゾウ、キリン、インパラ、シマウマ、ヌーなどが姿を見せてくれた。よかった。

ダルエスサラームは蒸し暑くベタっとした空気がまとわりつく、リビングストン以来の不快指数。でも、さすがは都会。ビルが建ち並び人も車も多い。渋滞するので移動に時間がかかる。嬉しいのは食べ物で、和食・中華・韓国料理に久方ぶりにありつく。ホテルの朝食ではカマンベールチーズを発見したり、パンケーキをその場で焼いてくれたり。街角食堂の地元料理さえもひと味違う美味さ。つまらないことのようだが、旅先で日々肉体労働に従事する我々にとって食べ物は心身の支えなので生き返る心地。

ここから先はタンザニア鉄道。タンザン鉄道は中国が協力しているが、タンザニア鉄道は植民地時代のドイツが建設し、現在はインドの協力で運営。タンザン鉄道も日本だったら間違いなく苦情の殺到する状態の運行だったが、タンザニア鉄道はさらに数段劣化が進んでいる印象だ。まず、やっぱり遅延。朝7時の到着予定が午後1時に。それに伴って、午後5時の出発が10時に遅れるという。でも1時には着いているんだから5時に出られるのでは？という考え方はここには存在しないらしい。

乗車してみると、中はかなりひどい状態だ。座席のビニールは裂けているし、蛍光灯が2本だったらしい室内灯は薄暗い電球１灯に変っている上、夜中になると消えてしまった。扇風機はただの飾りもの。どうして保守とか修理とか改良ということがこうも不得手なのか。教育なのか文化なのか。ただの貧乏ではないという気がする。このような感想を持ったのは私ばかりではない。例えば他ならぬポール・セルー氏。彼はムワンザ〜ダルエスサラーム〜ムベヤという区間を我々とは逆向きに、2001年頃乗車している。Dark Star Safariというカイロからケープタウンまでアフリカを縦断する旅行記の12・13章。彼の目線は相変わらず鋭く辛辣で正直、ものすごく面白い本だ。中でセローは、自分が60年代にアフリカで英語の教師をしていた頃と比べてちっとも“良く”なっていないことを指摘している。世界の様々な国や団体から多額の援助が何十年も続けられているのに、それって何かがおかしいのではないか。偶然なのだが、ザンビア出身のモヨというエコノミストが最近出した本もこの点を問題にしているらしい。なんてまあ、ちょっと列車に乗っただけで何か判ったつもりはもちろんないけど。アルーシャからンゴロンゴロに向う道路なんかはすごくキレイになったそうだし。

首都ドドマに到着。タンザニアでドドマと云えば名物（？）ドドマワインの里だと思い込んでいたのだが、既にブドウ園も醸造所もドドマにはないのだそうだ。
「未完の首都」ドドマへの遷都は、タンザニアの国父ニエレレ初代大統領の置き土産。ウジャマー（「家族愛」というような意味）と呼ばれる社会主義政策を推し進め、国民の平等、経済的自立、教育の充実などを目指し、農地や企業の国営化を行ったニエレレ大統領だが、経済的には成功したとは言えずタンザニアは貧しい。一人当たりGDPは世界204位と最も下の部類。でも、周辺国の多くが部族間の殺戮や、内戦、独裁者の恐怖政治に見舞われるなか、タンザニアは120とも言われる数の部族を抱えながらも比較的平和だった。経済も最近進んでいる民営化の影響なのか活気が出てきているように感じる。

ダルエスサラームからは本当に辛かった。ものすごく暑いのだが「夜間は窓を閉めておけ」と口酸っぱい指導がある。今は帰省シーズンなので列車の利用客が多く、それ目当ての強盗が頻発するらしい。停車中に列車の屋根によじ登り、頃合いを見て窓から飛び込んでくるのだそうだ。かなり命がけのアクロバットという感じで撮影したいくらいだが、ここは我が身の安全を優先する。窓を閉めると言っても留め金は壊れているので、つっかえ棒して閉めるわけだが、密閉されたコンパートメントの暑さは尋常ではない。汗が滝のように流れ眠るどころではない。あちこちを小さなゴキブリが這い回っている。気分が悪いので時々叩いてみたりするが、すぐにまた別なのがチョロチョロなのでキリがない。隣のコンパートメントでは、ゴキブリどころかネズミまで出て、アレックスが乗車前に買い込んだマンゴーを囓られてしまった。

夜中にトイレに行こうとすると、真っ暗な通路を通って暗闇のトイレに向うことになるが、懐中電灯の光に浮び上がるのは通路で寝ている人々。1等の車両であろうが関係なく人々が乗り込んできて乗車口付近に陣取るのだ。どうやら発車直前までホームで待機し、動き出すギリギリに飛び乗るのがコツらしい。タダ乗りなのか3等の切符があるのか、或いは車掌などに幾らか握らせるのかは不明。とにかく人間と巨大な荷物の間を踏み分けながらトイレに向う。日本と違って避けてくれるというようなことはない。もちろん激混み3等車の昇降口付近もこうした人々に占領され、後から乗ってくる人をブロックしているようでもある。まあ、日々が早い者勝ちの生存競争なのだろう。

珍しくテレビのあるレストランで食事をしていて、面白そうな番組をやっているもののスワヒリ語なのでまったく理解できず悔しい。隣のテーブルなんて転げそうな勢いで笑っているのに…。デイヴ・シャペルを連想する感じで、タンザニアでもさすがテレビ番組は現代的。ところが続いてニュースが始まったところで、笑っているどころではなくなった。我々が乗る予定だったタンザニア航空という国営会社が運行を停止してしまった。
何でも安全上の問題によって当局から運行停止を命じられたのだという。ムワンザで足止めを食ってはたまらない。他の航空会社の便に切り替えようとするが、当然他の乗客たちも同じことを考えるわけで、結局早い時間の飛行機しか取れず。ムワンザの取材はあまりできないまま。それでも何とか乗れたのはアレックスと野田さんの頑張りのおかげ。感謝。
と、そんなこともありつつ最終目的地キゴマに到着。目の前は大地溝帯の湖タンガニーカ湖。タンザニアを横断して西の端まで。ダルエスサラーム出発の時には網棚から幾つもぶら下がっていた食パンの塊（2泊3日道中の食料）も、いつの間にか食べ尽くされていた。キゴマの駅舎はドイツが建てたもの。なかなか風情のある建物だ。ドイツが遺した建築は、他にバガモヨの旧植民地総督府や税関など、何れもアラブ風なデザイン。そしてどれもが百年も前に建てられたまま、朽ちるに任せられている感じで物悲しい。世界遺産の候補にもなっているのに…。

キゴマからゴンベ国立公園へ。北に16km。その昔、まだ“ナショナル ジオグラフィック”に特別な響きを感じていたころ、グドール博士とチンパンジーのドキュメンタリーに胸ときめかせたものだった。でも、その森は人間によってどんどんと狭められ、52平方キロメートル の小さな国立公園におよそ100匹のチンパンジーが閉じ込められたような状態だ。案内してくれたレンジャーによれば、チンパンジーは3つのグループに分かれているのだそうで、グループ間の抗争などもあるという。それにしても、野生動物だからそう簡単に会えるとは思っていなかったが、ここまで大変だとは…。雨降られながらぬかるんだ急斜面を、チンパンジーの吠え声を頼りに歩き回ること5時間。何度も転んで全身泥まみれ。両手で蔦を握りしめて必死に体を支える。体の節々が痛い。でも苦労は報われて、短い間だったがチンパンジーの姿を目にすることができた。終わりよければ全てよし、かな。